Как сделать красивую подпорную стенку своими руками. Подпорные стенки на склоне своими руками Садовая стенка из кирпича

Зачастую на неровных участках сада приходится создавать ступени или так называемые искусственные террасы. Холмистые участки нуждаются в укреплении склонов, а также такие ступени служат красивым декором. Нередко даже на ровных дачных наделах хозяева предпочитают создавать декоративные подпорные стены.

Подпорные стенки могут быть не только практичной, но и живописной деталью интерьера

При небольшом уровне уклона (до 8%) есть возможность закрепить склон растениями, корни которых хорошо удерживают грунт. Высокий уровень уклона (8-15%) предполагает проведение террасирования склона. Подразумевается создание горизонтальных ступеней, которые разделяются подпорными стенками. Сегодня мы подробно остановимся на технике изготовления таких сооружений.

Основные группы подпорных стенок

Участок не будет благоустроенным и комфортным, если не укрепить его склоны от сползания грунта. Проблемы могут возникнуть как в верхней части уклона, так и внизу. Таким образом, обустройство стен и ограждений – дело, требующее максимальной ответственности.

На участке со склоном возможно создание своими руками террас самых разных видов и конструкций. Для удобства мы разбили варианты обустройства подпорной стенки на три условные группы:

1. Жесткие стены, построенные с применением бетона, кирпича, различных видов природного и искусственного камня. Такие конструкции не меняют своих размеров под воздействием нагрузок грунта. Они характеризуются надежностью и долговечностью, могут иметь наилучший внешний облик, достаточно дорогие и трудоемкие. Эта группа заслуживает отдельного рассмотрения и описывается нами в специальной статье.
2. Гибкие стены, изготовленные из деревянных или габионных элементов, из старых автомобильных покрышек, по технологии армирования грунта. Подобные конструкции могут изменять свои размеры под воздействием давления почвы. Перечисленные технологии вполне надежно выполняют свое предназначение. Характеризуются умеренной стоимостью и трудоемкостью, могут выглядеть вполне прилично. Именно эти варианты являются предметом рассмотрения данной статьи.
3. Высокотехнологичные конструкции с использованием винтовых свай, буронабивных свай и шпунтования. Применение перечисленных технологий требует использования специального оборудования, техники и знаний. Это явно не для тех, кто привык решать проблемы своими руками. Однако при наличии средств можно обеспечить обустройство уклонов любой сложности.

Простейшая подпорная стенка из бревна

Деревянные подпорные стенки

Из чего можно сделать искусственные ступени? Материал для подпорной стенки – основной и решающий момент в постройке. Самый популярный из-за своей доступности – дерево. Возможно использовать для поддержки ступеней и бревна, и брус. Размер будет зависеть от высоты ограждения, определенной для подпорных стенок. Прекрасная альтернатива для устройства ступеней – железнодорожные шпалы.

Ступени, возвышающиеся над землей на высоту не более метра, требуют бревен диаметром не менее 15 см. Длина бревен варьируется от 1,5 метров (полметра из которых уходят на подземную часть).

Чтобы древесина не разрушалась под воздействием окружающей среды и вредителей, ее следует обработать специальными антисептическими средствами. Ту часть, которая будет вкапываться в землю, следует обработать горячим битумом или подвергнуть обжигу.

На следующем этапе следует вырыть траншею. В глубину она должна превышать размер закопанной части бревен примерно на 15 см, а ширина траншеи должна быть больше диаметра бревна на 20 см. Стенки и днище траншеи тщательно утрамбовываются, можно при желании застелить траншею геотекстилем. Проделав этот этап, Вы должны сверху насыпать 10-15 см гравия, затем повторяется трамбование.

Бревна следует расположить на утрамбованный гравий в строго вертикальном положении. Закрепить бревна можно гвоздями и проволокой. Эта фиксация носит временный характер. Внутренняя часть стен обкладывается рубероидом или толем. Это необходимо для профилактики загнивания дерева, которое возможно в результате воздействия влаги почвы.

Подпорная стенка из вертикальных бревен гармонирует с отделкой построек

Траншею следует залить бетоном. При создании низкой подпорной стенки террасы (до 40 см) использование бетона необязательно. В этом случае можно засыпать бревна гравием и хорошо утрамбовать. Оставшееся свободное пространство между стенкой и насыпью заполняется гравием. Сверху следует засыпать плодородную почву и произвести высадку растений.

Приведенная технология строительства может быть изменена. Бревна могут быть расположены и горизонтально. Такое расположение подразумевает попарную установку деревянных опор вдоль будущей подпорной стенки террасы. Шаг между опорами будет равен 1,5-3 метрам. Зазор между парными опорами составляет величину несколько большую диаметра бревна. В пазы между опорами укладывают бревна. Таким образом, получится что-то вроде забора.

При горизонтальном расположении бревен можно обойтись без гравия и бетона, а, значит, такая установка обойдется дешевле. При этом следует учесть, что несущая способность этого второго варианта будет ниже в сравнении с первым. Очевидно, что при горизонтальной укладке дерева, подпорная стенка не должна быть высокой.

Изготовление габионной подпорной стенки

Подробно разберем устройство подпорной стенки из габиона. Габион – объемное изделие из прочной скрученной сетки из проволоки, наполненной камнем. Габионные сооружения могут быть различных форм. При изготовлении применяется сетка из двойной скрученной проволоки диаметром до 3 мм. Покрывается сетка цинком или сплавом цинка и алюминия. Габионный стройматериал образуется шестигранными ячейками разного размера. Иногда для покрытия проволоки применяется дополнительное полимерное покрытие. Габионная подпорная стенка распространена в ландшафтном дизайне из-за своей надежности.

Габионы промышленные и сделанные своими руками

Габионные сооружения бывают следующих разновидностей:

1. Коробчатые, которые представляют собой прямоугольную конструкцию, похожую на коробку.
2. Матрасные – такие конструкции имеют большое основание и высоту до 50 см. Увеличить прочность таких сооружений помогают размещенные поперечно диафрагмы.
3. Цилиндрические габионы. Данная разновидность габиона неоценима при устройстве подпорных стенок вблизи водоемов, выступая в роли фундаментов под водой.

Мы предлагаем соорудить габионы из сварной оцинкованной сетки, а лучше с ПВХ покрытием. Сварная конструкция уступает по прочности габионным вариантам из витой проволоки, но при достаточном диаметре проволоки и небольших размерах можно изготовить надежные габионы своими руками. Так, при исходной высоте сетчатого рулона 2 м можно изготовить короб размером 100*50*50см.

Сетка хорошо режется ножницами по металлу или болгаркой. Для получения ровных углов изгибов удобно использовать деревянный брус в качестве оснастки. Поправлять углы можно деревянной или резиновой киянкой. Изгибы лучше выполнять подальше от мест сварки. Для вязки конструкции удобно использовать обрезки сетки. Работа выполняется пассатижами.

Габионы укладывают друг на друга

Особенности подпорных стенок из камня в сетке

1. нет необходимости сооружать дополнительный фундамент или основание;
2. быстрая скорость возведения, возможность монтажа в независимости от сезона;
3. блоки являются пористыми, а значит берут на себя дренажную функцию, легко пропуская сквозь конструкцию воду;
4. сооружения, в основе которых лежат габионы, прочны и устойчивы к значительным усадкам или проседанию почвы; гибкость габиона позволяет предотвратить разрушение;
5. пустоты в габионной подпорной стенке наполняются с течением времени почвой, в которой начинают появляться растения; корни растений являются дополнительным скрепляющим компонентом, отчего габионы становятся еще крепче.

Пошаговый монтаж

1. установка элементов подпорной стенки осуществляется на подготовленной горизонтальной поверхности;
2. габионы связываются между собой оцинкованной проволокой;
3. видимая сторона закладывается плитняком или ровными камнями; остальная часть засыпается галькой, щебнем и т.п. (до 90% объема контейнера);
4. контейнеры располагаются в последовательности, похожей на сооружение башни из кубиков; стенка поднимается до требуемого уровня;
5. финальное связывание всех элементов проволокой;
6. внутренняя стенка конструкции может быть закрыта фильтром из геотекстиля.

Оцинкованная сетка подходит для габионов

Подпорные стенки из покрышек

С использованием автошин как основы конструкции можно получить достаточно надежные стены. Они способны удержать значительные объемы почвы и препятствуют его сползанию вниз. Данный способ закрепления склона является достаточно недорогим по стоимости и требует незначительного времени.

Ниже приводятся два варианта создания подпорной стенки из покрышек:

1. Шины насаживаются на забитые вертикально в землю сваи. На склоне покрышки размещаются уступом. Самая нижняя покрышка упирается внутренним краем в сваю (тем краем, который ближе к вершине склона), а самая верхняя фиксируется к опоре при помощи хомутов противоположным краем внутреннего отверстия шины. Шины, находящиеся между верхним и нижним слоем покрышек, не касаются сваи и зафиксированы между друг другом. Слои покрышек закрепляются друг с другом булыжниками, засыпающимися внутрь отверстий. Хомуты могут быть вырезаны из конвейерной ленты, скрепленной винтами. Скреплять соседние шины можно также проволокой из пластика, а также канатиками из пропилена.
2. Шины могут располагаться в несколько рядов. Все они формируют колонны. Чтобы такие колонны были более устойчивыми, в их центр забиваются опорные сваи. Шины следует заполнить почвой и утрамбовать. Соседние в рядах покрышки крепятся друг к другу с помощью хомутов.

Подпорная стенка из шин может быть симпатичной

Армогрунтовые подпорные стенки с геотекстилем

Выполнить наружное оформление склона и укрепить сооружение подпорной стенки можно с применением геотекстиля. Для строительства армогрунтовых стен необходимо сделать специальную опалубку. Такая опалубка позволяет утрамбовать грунт послойно, укрепляя его геотекстилем. Подобные армогрунтовые подпорные стенки обустраиваются с небольшим наклоном. Защитить внешний слой геотекстиля может грунт, размещающийся сверху. Грунт возможно заменить битумом или декоративной облицовкой, например, из металла или дерева. Пошаговая технология сооружения армогрунтовой подпорной стенки:

1. Сначала устанавливают опалубку из досок, фиксирующихся колышками. Высота опалубки должна быть выше будущего слоя почвы. Опалубка монтируется с шагом в 1,5 метра.
2. Установив опалубку, сверху уже утрамбованного грунта Вы можете положить полотно геотекстиля. Длина полотна должна превышать длину шага опалубки в 3 раза.
3. Свободный внешний край геотекстильного полотна кладется сверху опалубки: со стороны верха склона на 1/6 часть длины, а снизу - на ½ длины. Поверх закладывается грунт и хорошо утрамбовывается.
4. Свободный нижний край полотна следует отвернуть и положить сверху утрамбованного грунта. Мы получили пакет, завернутой в геотекстиль земли. Сверху пакета получился двойной слой геотекстиля, на который с помощью опалубки будет уложен следующий пакет. Опалубка нужна для того, чтобы грунт плотно заполнял углы при утрамбовке.

Прочность у таких армогрунтовых стен очень высокая. Кроме того, такая постройка будет весьма недорогой и долговечной.

Армогрунтовые подпорные стенки с георешеткой

Подпорные стенки из армированного георешетками грунта, с применением геотекстиля зарекомендовали себя положительно во всех отношениях. Стенки отлично выдерживают неравномерную осадку, а также справляются с температурным движением.

Георешетка является армирующим материалом в виде листовых полос, скрепленных между собой. Высота полосы варьируется в пределах 50-200 мм. Скрепленные полосы образуют ячейки полотна решетки, на основе которых можно создавать на дачном участке подпорные стенки практически любого вида и конфигурации. Уклон может быть очень крутым, вплоть до вертикального.

Георешетки накладываются одна на другую, образуя таким образом многослойную конструкцию. Георешетки могут быть уложены со сдвигом и без него. Ячейки георешетки заполняются супесями с добавками каменных составляющих. Поверх каждого слоя кладется полотно геотекстиля. Камни в наполнителе нужны для получения дренажного эффекта.

Свободные крайние ячейки следует наполнить растительным грунтом, в который затем засеивается трава. Прорастая, растительность укрепляет стену и служит украшением.

Данный вид подпорных стенок из грунта, армированного георешеткой, имеет ряд преимуществ:

• долговечность;
• минимальный объем используемых материалов;
• низкая общая стоимость строительства.

Георешетка позволяет создавать недорогие и надежные подпорные стенки

Монтаж георешетки происходит по приведенной схеме:

1. поверхность склона выравнивается и уплотняется;
2. укладывается геотекстиль;
3. секции георешетки раскладываются и стыкуются степлером;
4. георешетка крепится к грунту с применением пластиковых или металлических скоб, что гарантирует устойчивость от смещения;
5. в ячейки засыпается наполнитель;
6. в почву засевается трава.

Укрепление канавы на дачном участке

Зачастую на даче возникает необходимость укрепления канавы, которую можно сравнить с двумя небольшими склонами и применить все вышеописанные технологии для создания искусственной террасы. Боковины канавы могут иметь разный наклон, а, значит, могут быть укреплены разным способом, либо сторона с небольшим уклоном может оставаться без укрепления. В большинстве случаев, когда канава имеет небольшую глубину, приемы будут несколько иные.

Самый надежный и долговечный способ - отлить лоток для канавы из бетона по следующей технологии:

1. Предварительно готовится подушка из песка и щебня (по 10 см). Основа для лотка трамбуется.
2. Далее устанавливается опалубка из досок, которые крепятся к забитым в землю колышкам. Внутренняя часть опалубки скрепляется из досок в виде лотка и устанавливается на опоры (кирпич, камень и т. п) выше наружных стенок на 10 см.
3. Заливается бетон. При этом через каждые 2 м в бетон нужно заложить обработанные антисептиком прокладки из дерева для предотвращения разрушения при замораживании и оттаивании почвы. Разделительные прокладки можно также выполнить из нескольких слоев рулонной гидроизоляции.

Стенки канавы отлиты из бетона

Несколько быстрее и красивее получится, если из бетона отлить только дно канавы, а боковины выложить готовым бетонным бордюром. Более простой способ - использование для укрепления скатов канавы листового материала: шифер, металлосайдинг, пластиковые панели, готовые пластиковые бордюры для сада или бордюр из бетона. Материал режется на пластины одинакового размера и закапывается или забивается в землю на глубину, обеспечивающую достаточное крепление нижней части заготовки.

Далее плоскость стены укрепляется забитыми в землю опорами. В качестве опор может выступать оцинкованная труба, просмоленный брус и даже пластиковая канализационная труба (оранжевого цвета, для наружного применения). Расстояние между опорами выбирают таким, чтобы лист боковины не изгибался под воздействием грунта.

Чем надежнее материал - тем дольше прослужит канава. Замечательное решение - установить между стенками канавы распорные элементы. Их можно сделать из дерева. Во всяком случае, они прослужит дольше, чем вбитые в землю колья. Крепить распоры следует на 1/3 высоты от верхнего края стенки.

Как ухаживать за подпорными стенками?

Очевидно, что любая конструкция с течением времени приходит в негодность. Ничего не поделаешь - придется заняться ремонтом искусственной террасы. Все очень просто: надо только заменить вышедшие из строя элементы. При этом необходимо учитывать важное обстоятельство - укрепляемый грунт может обрушиться. Так что общее правило при ремонте: прежде чем демонтировать вышедшие из строя конструкции, нужно обеспечить временное удержание почвы от смещения.

Подпорная стенка и цветы удачно дополняют друг друга

Выбор растений для подпорной стенки

Какими цветами и растениями можно украсить подпорную стенку, сделанную своими руками? Правильно подобранные цвета создадут законченный и привлекательный вид стенке. Белые и нежно-розовые оттенки цветов смотрятся особенно удачно, их можно «разбавить» цветами лилового или синего оттенка. Приятную нежность придаст дизайнерской идее серебристая полынь.

Подпорная стенка на частном участке – это конструкция, созданная с целью защитить участок, все его строения и ландшафт от обрушения неустойчивых грунтовых масс. Одновременно подпорная сетка не должна своим видом портить красивый ландшафт, а по мере возможности должна его украшать. Эти задачи вполне совместимы и выполнимы.

Когда нужны подпорные стенки

Необходимость в возведении подпорных стенок возникает при наличии на участке сложного рельефа со значительными перепадами по высоте.

В таких условиях возможны как местные обрушения массивов грунта, так и оползни, причем существенно влияет на ситуацию высота грунтовых вод, наличие верховодки и природный водный режим участка. Водоотвод в данном случае должен решаться устройством дренажа и ливневой канализации, а подпорные стенки, установленные точно в проблемных зонах, гарантируют сохранность благоустройства даже при подтоплении участка.

При грамотном выборе материала для подпорной стенки эта конструкция не только не испортит ландшафтный дизайн, но и сама может стать элементом декора и добавить всему участку оригинальности. В некоторых случаях подпорные стенки устраивают с исключительно декоративной целью, комбинируя их с цветниками зонами отдыха.

Но если при создании подпорной стенки поставлена задача укрепить грунт, то требуется расчет на основе информации о геологии участка. Такие расчеты и самостоятельное устройство без опыта целесообразны при высоте подпорных стенок до 1,2 - 1,6 м. При большей высоте следует обращаться к специалистам для расчета на прочность и устойчивость, а также назначения конструкции и материалов сооружения.

В самом устройстве подпорной стенке особых сложностей нет, и работать самостоятельно вполне возможно. Первым этапом устройства всегда является опорная часть стенки, ее фундамент. Затем поднимают стену, имеющую прочность, достаточную для того, чтобы выдержать давление грунтового массива, причем с небольшим запасом. Внутренняя стена будет держать грунт, а лицевая украшать дизайн участка.

Как правило, дренаж в конструкциях подпорных стенок служит для обеспечения их надежности и долгой службы. Грунтовая вода и влага, скапливающаяся между внутренней поверхностью стенки и удерживаемым массивом, должна удаляться. Решается водоотвод по-разному, в зависимости высоты, конструкции и материала стенки.

Наиболее часто применяемые конструкции водоотвода:

• С применением перфорированной дренажной трубы диаметром 150-200 мм, закладываемой по всей длине стены, с уклоном в сторону наружного стока. Трубы применяются любые, практичнее дренажные трубы и ПВХ. Трубу укладывают в рубашке из дренирующего материала, щебня или гравия, и завернутую в геотекстиль, для предотвращения ее заиливания. Готовые технологичные трубы в специальном футляре с наполнителем и геотекстиле предпочтительнее, особенно, если общая длина подпорных стенок невелика и удорожание по этой причине незначительно.
• При кладке подпорных стенок из кирпича и камня через один – три ряда в поперечном направлении фиксируют трубки с уклоном наружу для стекания воды.

Виды подпорных стенок

Два вида подпорных стенок – декоративные и укрепительные, на частном участке совмещаются, и плюс к этому стенки выполняют зонирование участка. Выбор материала зависит и от нагрузки на стенку, и от предъявляемых к ней архитектурных требований. Все должно быть гармонично, и дизайн участка обычно решается в комплексе.

Материалы для подпорных стенок

Ниже перечислим материалы их которых можно сделать или подобрать подпорные стенки.

Деревянные подпорные стенки

Бревенчатые подпорные стенки имеют финансовое преимущество, они значительно дешевле каменных и бетонных. Но и менее долговечны.

По эстетике стенки из бревен не уступят всем другим, и очень гармонично сочетаются с цветниками, сухими ручьями и зонами отдыха.

Бревна требуются средних и больших диаметров, окоренные и обработанные огнебиозащитными составами. Близкое соседство с влажным грунтом сокращает время работы древесины, и пропитка должна быть качественной.

Бетонные подпорные стенки

Подпорные стенки из бетона гарантируют максимальную прочность и долговечность при качественной заливке, правильном подборе бетонной смеси и уходе за бетоном. По трудозатратам бетонные стенки самые «тяжелые». Времени требуется не меньше месяца, поскольку бетон должен набрать прочность. Гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом и водой, обязательна, от ее качества во многом зависит срок службы конструкции. Бетонные стенки как правило, армируют плоскими или пространственными арматурными каркасами.

Кирпичные подпорные стенки

Подпорные стенки из кирпича прочные и надежные, а также имеют огромные возможности эффектно обыграть любой дизайн. применяется кирпич с низким водопоглощением, возможен керамический.

Силикатный кирпич для подпорных стенок не подойдет, из-за своих свойств впитывать воду как губка. Клинкерный кирпич дороговат, но для местной облицовки использовать его вполне практично. Также если остался декоративный кирпич после фасадных работ, то в подпорных стенках он пригодится.

Каменные подпорные стенки

Из гранита, песчаника и других видов натурального камня такие конструкции не только суперпрочны, они шедевральны. В сочетании с цветниками каменные подпорные стенки украсят любой ландшафт.

Устройство и монтаж подпорных стенок

Устройство любого вида подпорной стенки начинается с проекта, выбора материала и технологии. Когда определены габариты и имеется чертеж конструкции стенки, приступают к подготовке территории. Очистка, планировка и разметка выполняется стандартными методами, как для устройства незаглубленных фундаментов. Для разметки используют колышки и шнур.

Глубина траншеи зависит от высоты подпорной стенки, откосы принимаются по грунту. В рыхлых мягких грунтах иногда укрепляют откосы щитами. При высоте подпорной стенки до 1,0- 1,2 м траншею отрывают на глубину 0,4-0,5 м. На дне необходима амортизирующая дренирующая подушка из щебня, гравия или крупного песка, слои которых утрамбовываются по 10 см. Дренажная подушка должна иметь поперечный уклон примерно в 5-10 град, для максимального отведения воды от склона и опорной части стенки.

Для устройства бревенчатых подпорных стенок используют бревна любых диаметров. Укладка может быть как вертикальной, так и горизонтальной. При вертикальном способе фундамент не требуется, но бревна требуется заглубить в грунт не менее, чем на 0,5 м, чем больше, тем лучше. Заглубление повышает прочность и устойчивость подпорной стенки. Примыкания бревен должны быть максимально плотными, а сами бревна обработаны биозащитным составом.

При горизонтальной укладке первое бревно закладывают в траншею на слой щебня. Бревна фиксируют стальными скобами и арматурными стержнями, обработанными антикоррозионными составами. Зазор между подпорной стенкой и грунтом заполняют дренажным материалом, щебнем или песчано-гравийной смесью. По верхнему слою дренаж обычно устраивают основание для высадки декоративных растений.

Бетонная подпорная стенка устраивается согласно технологии бетонных работ. После отрывки траншеи и устройства дренажной подушки выставляют опалубку, устанавливают и раскрепляют в ней армокаркас, затем заливают бетон, по возможности в «одну смену», без холодных швов. Водоотвод в бетонной стенке решается и в продольном варианте закладкой дренажной перфорированной трубы в основании, и в поперечном. При установке арматурного каркаса в него закладывают трубки, с уклоном для стока воды. Укладывают бетон послойно, с уплотнением. Высокие подпорные стены требуется вибрировать. Бетон необходимо защитить от воды гидроизоляцией, в основном применяют обмазку битумом. Лицевая сторона бетонной стены может быть защищена проникающими водозащитными составами и декорирована мхом и вьющимися растениями.

Подпорные стенки из кирпича выкладывают на фундаменте из монолитного бетона, или из сборных железобетонных блоков. Кирпич необходимо выбирать из расчета, что эксплуатироваться он будет во влажной среде, при перепадах температур. Максимальная морозостойкость и минимальное водопоглощение для выбора будут главными параметрами. Раствор применяют цементно-песчаный. Толщина кирпичной подпорной стенки зависит от ее высоты. Для невысоких до 0,6 м стенок достаточна толщина кладки в полкирпича. В кладку закладывают дренажные трубки.

Каменные подпорные стены также требуют устойчивого фундамента. камни для кладки должны быть чистыми, без следов грязи и мусора, и смоченными водой, для обеспечения сцепления с раствором. Перевязка в рядах обязательна. В краях стенки и в ее основании укладываются крупные плоские камни.

Раствор для кладки применяют цементно-песчаный с добавкой известкового теста 1:10. Толщина швов зависит от размера камней, не должна быть более 16 мм. Иногда камни укладывают вообще без раствора, заполняя зазоры между ними плодородной почвой. Если многолетние растения укоренятся и оплетут такую стенку и удерживаемый корнями, прочность ее будет достаточной.

Но для этого нужно иметь массивные большие плоские камни, из которых возможно сложить стенку, устойчивость которой будет обеспечена собственным весом. И толщина такой стенки будет не менее 40-50 см. Камень не так уж боится воды, и устройство поперечного дренажа не обязательно, достаточно организовать водоотвод от опорной части стенки, проложив дренажную трубу в продольном направлении, с уклоном для стока воды.

Зазор между грунтом и каменной стенкой заполняют щебнем, гравием или песчано-гравийной смесью. Поперечный уклон стенки к склону при кладке выдерживать обязательно.

Никаких рекомендаций по габаритам, материалу и конструкциям подпорных стенок дать невозможно, поскольку все зависит от рельефа участка, типа и свойств грунтов, их способности к пучению и поведения грунтовой воды. Чтобы защитить благоустройство участка и все его строения от оползней или обрушения грунтов устройством подпорных стенок, нужны расчеты на основании конкретных данных. Но небольшую подпорную стенку в декоративных целях и для укрепления склона при небольшом перепаде высот вполне можно спроектировать и выполнить, даже не имея опыта.

Еще один способ укрепления грунтов – подпорная стенка из габиона. Этой конструкции не нужен дренаж, она не боится ни воды, ни подвижек грунтов при пучении.

Также достойны внимания долговечность габионов и экономическая эффективность, как по материалу, так и по технологии.

Время чтения ≈ 3 минут

Подпорная стенка на загородном участке необходима не только для украшения, выравнивания участков с уклоном и перепадом высот, но и для красивого разграничения зон. Чаще всего такие сооружения строятся на участке со склонами и не просто укрепляют верхнюю часть, но и создают затейливое украшение ландшафта. Подпорную стенку можно построить фактически из любых подручных материалов, которые найдутся под рукой у рачительного хозяина.

Мы рассмотрим, как строится подпорная стенка на даче своими руками из пустотелых декоративных бетонных блоков. Сделать ее из бетонных блоков несложно, она будет радовать хозяев прочностью, надежностью и долговечностью. А украсить блоки можно с помощью декоративных кустарников, декоративных фасадных материалов или окрашивания в любые цвета.

Основа

Расчет подпорной стенки высотой до полутора метров не требует специальных вычислений. Если же высота планируется более 1.5 м, то нужно проводить специальные расчеты. Самыми прочными и надежными можно считать бетонные стенки.

Строительство бетонной подпорной стенки на дачном участке невозможно без устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента .

На всем протяжении ограждения роется канава шириной соответствующей ширине бетонного блока, глубиной также соответствующей глубине бетонного блока + 5-7 см. Дно канавы засыпается щебнем для создания дренажной подушки. Во время засыпания щебень проливается и тщательно трамбуется.

По уровню выкладывается первый цокольный ряд бетонных блоков плотно друг к другу. По высоте и по ряду они должны быть тщательно выровнены. После выравнивания блоки забутовываются щебнем по краям. Щебнем же засыпаются пустоты внутри. При бутовании точно так же, как и при создании дренажной подушки щебень проливается и трамбуется по возможности, чтобы не сдвинуть блоки.

Создание дренажного водоотвода

На уровне второго ряда нужно заложить дренажный водоотвод . Для этого можно использовать специальную дренажную перфорированную трубу, обернутую в геотекстиль или обычную фановую трубу с прорезанными отверстиями.

Дренажная труба ложится вдоль стены с внутренней стороны на уровне цоколя, её открытые торцы выходят с краев ограждения. Кроме дренажной трубы, дренажные водоотводы должны располагаться каждые 10 м по одному ряду и выходить через стену с уклоном. По этим водоотводам вода будет уходить вниз.

Устройство подпорной стенки

Блоки укладываются ряд за рядом на цементный раствор. Излишек раствора следует сразу же снимать мастерком. Каждый ряд сразу выравнивается по уровню.

При бутовании самая крупная фракция щебня укладывается снизу, чем выше, тем мельче фракция засыпается. Каждые 20 см щебень проливается и трамбуется. Сверху засыпается грунт.

Перед укладкой последних двух рядов блоков, которые будут возвышаться над поверхностью земли, укладывается армирующая геосетка. Геосетка должна расположиться таким образом, чтобы одна её часть полностью лежала на шве между двумя рядами, а вторая расстилалась на 2-3 метра от стены.

После завершения армирования можно укладывать георешетку, насыпать грунт и высаживать декоративные растения.

Бетонную стенку можно декорировать любыми фасадными отделочными материалами: декоративным камнем, сайдингом, штукатуркой или просто покрасить. Вопрос, как построить подпорную стенку на даче, практически решен. Фото и видео на этой странице помогут вам самостоятельно построить подпорную стенку качественно и на века.

Когда мы покупаем участок под застройку, встает вопрос: выбрать ровную или наклонную площадку. Часто предлагаемые места со сложным рельефом – холмиками, впадинами и даже с небольшими оврагами стоят значительно дешевле. Обычно такие участки располагаются либо вблизи от природных водоемов либо в первичной застройке, в местах экологически чистых, но еще не выровненных и не облагороженных предыдущими владельцами. В умелых руках место со сложным рельефом может стать не проблемой, а находкой. Подпорная стенка на участке с уклоном поможет укрепить грунт и придать дополнительное очарование загородной усадьбе. Но если вы собираетесь использовать большую часть земли под огород, выберите максимально ровный солнечный земельный надел.

В этой статье мы расскажем, как сделать подпорную стенку. Даже если вы не будете сооружать ее самостоятельно, нелишне будет иметь представление о ее устройстве.

Назначение подпорной стенки

Участок с пересеченным рельефом, содержащий откосы и горки, удобно разбить на горизонтальные площадки, располагающиеся на различных уровнях. Пологие склоны можно укреплять при помощи трав, кустарников или деревьев с мощными корнями.

Если уклон крутой или укрепление его при помощи растительности не вписывается в дизайнерскую концепцию, на границах площадок и уступов ставят подпорную стенку. Ее основное назначение:

• Искусственное формирование хорошо укрепленной горизонтальной плоскости.
• Предотвращение обрушений почвы.
• Препятствование вымыванию почвы.
• Деление домовладения на участки.
• Украшение территории.

При умелом планировании и устройстве площадок и подпорных стен участок на склоне может стать более интересным и удобным, чем ровный.

Подпорные стенки бывают декоративными, предназначенными для украшения участка либо укрепляющими неровности рельефа, предотвращающими их разрушение. Это не значит, что укрепляющие подпорные стенки должны выглядеть уродливо, их делают максимально привлекательными, не снижая функциональных свойств.

Предварительное планирование

Прежде чем приступать к возведению подпорных стен, необходимо продумать некоторые моменты, провести предварительное планирование. Даже если вы собираетесь укреплять склон своими силами, на этом этапе лучше привлечь специалиста или человека, имеющего опыт в обустройстве пологих площадок.

Подпорные стенки должны вписываться в дизайн участка, гармонировать с архитектурой дома, дворовыми постройками и внешней оградой. Перед тем, как сделать парапет из гранитных глыб на маленьком участке, задумайтесь, должен ли он выглядеть как массивное сооружение и привлекать к себе внимание. Громоздкие конструкции скрадывают пространство, что не всегда к месту даже на больших участках. Но если ваш участок выдержан, например, в викторианском стиле, массивная привлекающая к себе внимание конструкция из природного камня будет более чем уместна.

Обязательно заранее распланируйте высоту подпорной конструкции, площадь участка террасы над ней, толщину слоя земли на террасе. Ведь если вы уложите тонкий слой грунта, то потом не сможете высадить крупные древесные группы, а для газона или садика из суккулентных растений совсем не нужен слой плодородного грунта в полтора метра. Так что даже если у вас не будет подробного дендрологического плана, нужно представлять хоть в общих чертах, какие именно растения там будут размещены.

Еще один немаловажный момент – прыгать с террасы на террасу вы не будете, даже если они не очень высокие. Между собой их, как и с остальным участком, необходимо связать лесенками и тропинками. Возможно, что на одном из уступов будет находиться лавочка или небольшая беседка для отдыха. Все это нужно учитывать на этапе планирования, а не менять в процессе работы.

Технология изготовления своими руками

Для проектирования укрепляющих грунт подпорных стенок лучше вызвать опытного специалиста, но если такой возможности нет, а сами вы обладаете необходимыми знаниями, можно выполнить расчеты самому. Обязательно нужно учитывать следующие моменты:

1. Подпорную стену ставить можно исключительно на прочной почве.
2. Земля в этом месте не должна промерзать больше, чем на 1,5 м.
3. Нужно, чтобы грунтовые воды залегали более чем в метре от поверхности.
4. Нельзя самостоятельно ставить подпорную стену выше 1,4 м.

Составляющие подпорной стенки:

• основание;
• парапет;
• водоотвод.

Фундамент

Когда подпорная стенка выше 30 см, она непременно должна стоять на фундаменте. Фундамент – это подземное основание подпорной стенки, на него давит вес удерживаемого грунта. Нельзя просто выкопать ров и заполнить его бетоном. Конфигурация фундамента должна быть такой, чтобы подпорная стенка под напором грунта не меняла своего положения и наклона. В нашем случае она представляет собой перевернутую пирамиду со срезанной вершиной и различным наклоном граней.

Фундамент устанавливается на толстый слой гравия, усиливается арматурой. Бетон заливается в один прием – только так мы получим монолитное основание. Чем ненадежнее грунт под опорной стенкой, тем фундамент нужен глубже:

1. Плотный грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:4.
2. Средне-рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:3.
3. Рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:2.

Подпорная стенка

Непосредственно подпорная стена внутренней частью соприкасается с удерживаемым грунтом и обводит своим контуром возвышение. Ее внешняя часть хорошо просматривается и должна казаться живописной.

Подпорная стенка не должна быть идеально ровной конструкцией. Нужен наклон больше 5-10 градусов, направленный вверх и в сторону откоса. При строительстве бетонной стенки наклон учитывается во время установки опалубки и арматурного каркаса. Стенка из прочих материалов тоже сооружается наклонно.

Водоотвод и дренаж

Между подпорной стенкой из любого материала и почвой будет скапливаться вода. Попадать туда она будет с поливом и дождями. Обеспечить ее отток нужно обязательно, если вы, конечно, хотите, чтобы конструкция простояла долго и предохраняла грунт от обвала эффективно.

Дренаж помогает поддерживать почву, примыкающую к стенке, в сухом состоянии. Он не позволяет грунту возле фундамента превращаться в грязь. Изготавливается дренаж для участка с уклоном стандартным способом – между стеной и почвой высокой части участка укладывается дренажная труба, затем ее засыпают гравием, который накрывается геотекстильной тканью. Дренажная труба направляется вниз по склону.

Учитывайте, что поверх дренажного слоя будет располагаться плодородный грунт – оставьте для него место.

Глобальная подпорная стенка

Глобальные подпорные стенки, монтируемые на склонах больших оврагов, на приусадебных участках нужны редко. Но если у вас обширные угодья с оврагом, склон которого нуждается в укреплении, даже не пытайтесь производить работы самостоятельно. Пригласите специалиста, который квалифицированно сделает необходимые расчеты и выполнит работу.

Если вы считаете, что самостоятельно справитесь с сооружением глобальной подпорной стенки, дочитайте эту главу до конца, потом примите окончательное решение. Подпорное сооружение должно быть очень надежным, таким, чтобы его невозможно было разрушить, а почва не сползла. Ниже мы перечислим факторы, от которых зависит крепость и долговечность подпорной стенки. Их нужно учитывать при проектировании:

• Вес надземного участка подпорной стенки;
• Ширина, высота стенки;
• Сцепление с почвой;
• Уровень вибрации (в случае, если поблизости находится трасса, метро, железная дорога или аэропорт);
• Сейсмические характеристики региона;
• Уровень осадков в течение года;
• Зимнее расширение грунта;
• Глубина залегания грунтовых вод;
• Сила ветра, роза ветров в течение года;
• Тип, механические свойства почвы.

Материалы для строительства

Большое значение имеет материал, из которого сделана подпорная стенка. Чаще всего для их сооружения используют:

• дерево;
• камни;
• кирпич;
• бетон.

У каждого материала есть свои особенности, которые будут рассмотрены ниже.

Вам понадобится гравий, арматура, бетон для сооружения фундамента, материал для собственно опорной конструкции, гравий, песок, трубы, гидроизоляция для устройства водоотвода.

Деревянная подпорная стенка

Достоинством подпорной стенки из древесины можно считать ее относительную дешевизну, главным же ее недостатком является то, что она самая недолговечная. Сразу оговоримся, что древесина необходима гладкая и хорошего качества. Наилучшим для постройки подпорных стенок является кругляк диаметром 12-18 см. При расчете его длины необходимо учитывать, что минимум 50 см будет находиться под землей.

Отработанным машинным маслом тщательно смазываем бревна, даем пару часов им подсохнуть, смазываем повторно. Это предохранит их от гниения, особенно часть, находящуюся под землей и постоянно соприкасающуюся с влажным грунтом.

1. Для постройки упрощенной древесной опорной стенки, кругляк в канаве не меньше полуметра глубиной располагаем вертикально, подгоняя бревна друг к другу очень плотно. Затем вверху фиксируем их при помощи проволоки, соединяем гвоздями. Канаву, в которую устанавливался кругляк, всю заполняем бетоном.
2. Подпорная стена «Заборчик». Используются бревна большего и меньшего диаметра. Более крупные устанавливаются в канаву на установленной дистанции, между ними делается щель, в которую очень плотно устанавливается кругляк меньшего диаметра. Как и в описанном выше примере, ров заполняем бетоном.

Подпорная стенка из камня

Самой затратной, как материально, так и физически, а также наиболее привлекательной является подпорная стенка из природного камня. Она будет уместна в дизайне, выполненном в любом стиле. К тому же в ней можно заранее сформировать специальные карманы для посадки растений, отчего ее эстетичность только повысится.

Можно использовать базальт, гранит, ракушник, сиенит. Важно, чтобы толщина каменной стенки была не меньше 30 см, иначе получится она неустойчивой и вскоре может разрушиться. Давайте рассмотрим этапы строительства подпорной стенки из камня на примере. Будем считать, что грунт у нас плотный, а стенку мы сооружаем высотой 1 метр.

1. Выберем место, делаем разметку – вбиваем колышки и натягиваем прочный шнур.
2. Копаем ров глубиной 40 сантиметров.
3. Выравниваем и утрамбовываем дно траншеи.
4. Бетонной смесью, состоящей из 6 частей гравия и песка и 1 части бетона заливаем не менее 3/4 фундамента. (В нашем случае мы предположили, что грунт плотный. При рыхлом грунте делают деревянную ограду, а глубину фундамента увеличивают соответственно рыхлости грунта).
5. Даем бетонной подушке отстояться приблизительно 3 дня.
6. Готовим известковую смесь: на 1 часть негашеной извести берем 4 части песка. На килограмм смеси берем 300 г воды. Воду добавляем постепенно, чтобы избежать появления комков. В 7 частей разведенной водой смеси добавляем 1 часть цемента. Укладываем на фундамент известковый слой не менее 3 см.
7. Укладываем камни. Вспомните, о чем мы говорили выше. Укладывать камни необходимо со скосом в сторону земляной стенки примерно 10 градусов. Камни укладываем так, чтобы самые крупные и ровные приходились на край стенки, а если конфигурация стены предусматривает залом, то и на угол. Мелкие камни должны находиться в середине конструкции. Тщательно подбирайте камни. Нужно, чтобы лежали они надежно. Когда первый ряд выложен, выкладываем слой известково-цементного раствора в 1-1,5 см. Не делайте крупный шов – он быстро разрушается. При укладке каждого следующего ряда следите, чтобы боковые края камней не были расположены друг над другом – такая конструкция устойчивой не будет. Необходимо, чтобы боковые грани камней разных рядов соприкасались в шахматном порядке. Издалека такая кладка будет напоминать кирпичную.
8. После укладки каждого ряда камней отверстия между камнями и почвой заполняем щебнем, гравием и трамбуем (осторожно, чтобы не повалить камни).
9. После укладки второго ряда камней укладываем дренажную трубу.
10. Когда каменная опорная стенка будет готова, следы скрепляющего раствора стираем.

Подпорная стенка из бетона

Самой крепкой и основательной считается бетонная подпорная стенка. По границе стены вырываем ров, засыпаем слоем гравия и щебня, на который укладываем арматуру. Теперь сооружаем опалубку из пиломатериалов толщиной от 25 до 45 мм, закрепляя ее стяжками или гвоздями. Через каждые полтора метра забиваем металлические прутья для того, чтобы под тяжестью бетона стяжка не выгибалась.

Заливаем бетон. Через несколько дней он застынет, опалубку можно будет снять. Выровняем все дефекты с помощью штукатурки. Чтобы бетонная стенка не смотрелась уныло и не портила внешний вид землевладения, ее облицовывают. Облицовочный материал должен гармонично включиться в дизайн участка.

Подпорная стенка из кирпича

Кирпичную стенку менее метра высотой выкладывают в полкирпича, если метр или выше – в кирпич. Кладка подпорной стенки такая же, как обычная кирпичная кладка при строительстве любого другого объекта. Фундамент под кирпичную кладку метровой высоты должен быть на 20-30 см шире самой кирпичной кладки.

Если кирпичная подпорная стенка вписывается в дизайн участка, ее можно не облицовывать. В противном случае облицовывают любым подходящим материалом, как бетонную стенку.

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Организовать подпорную стенку на участке можно своими руками.

Это специальное укрепление, которое строят на участке с уклоном для защиты от осыпающегося грунта.

Из статьи вы узнаете, когда приходится строить подпорные стенки в саду, какие бывают виды подпорных стенок, как сделать подпорную стенку своими руками.

Вы сможете посмотреть, как выглядят подпорные стенки на фото, и выбрать привлекательную конструкцию на свой вкус.

Назначение и внешнее оформление

Подпорная стенка на участке нужна, если земельный надел расположен в холмистой местности или на крутом берегу водоема. Эти сооружения строят из различных стройматериалов.

Лучше, если подпорная стенка вписывается в остальное оформление участка и гармонирует очертаниями и цветом со зданием и внешним забором.

При подборе стройматериала для подпорной стенки приходится учитывать архитектуру дома и оформление примыкающих к зданию земельных владений.

Подпорная стенка необязательно должна выглядеть как массивное сооружение и назойливо лезть в глаза.

Подпорное ограждение на наделе небольшой площади может иметь высоту всего 50 – 60 сантиметров, и при этом оно все равно будет надежно выполнять свои функции.

Большие конструкции выглядят тяжелыми, скрадывают пространство. Дизайнеры рекомендуют визуально разбивать их лестницами, нишами, встроенными скамеечками.

Конструкции подпорных стенок подчиняются их назначению. Ограда укрепляет грунт или служит украшением участка - конструкции в обоих случаях будут различаться.

Однако общее устройство одинаково. Любая ограда представляет собой совокупность основания и видимой части.

С тыла все конструкции контактируют с почвой, а наружная сторона открыта для обзора и может быть вертикальной или наклонной.

Продумывая строительство подпорной стенки, не забудьте про систему водоотведения, ведь у задней стороны будет собираться влага.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне могут выполнять следующие функции:

• зонирование;
• декоративный элемент ландшафта;
• укрепление грунта;
• создание горизонтальных плоскостей, пригодных для посадки растений на крутом откосе.

Дополнительные факторы, влияющие на параметры сооружения, тоже очень важно учитывать, чтобы соорудить устойчивую конструкцию, способную выдержать напор сползающего и осыпающегося грунта.

Поэтому нужно тщательно сделать расчет подпорной стенки. Возможно, стоит заказать чертеж и расчеты у профессионального проектировщика.

Для проектирования подпорной стенки потребуется учитывать:

• собственный вес конструкции;
• давление грунтовых масс в сухом и влажном состоянии;
• силу сцепления материала;
• расширение грунта при замерзании;
• напор преобладающего ветра (для конструкции высотой более 2 м);
• силу вибрации от проходящих рядом транспортных средств;
• подмывание паводковыми водами.

При возведении подпорных стенок нужно руководствоваться правилом - чем рыхлее грунт, тем шире ограждение.

Подпорная стенка своими руками может быть поставлена только на жестком грунте, но не на песке.

Уровень промораживания не должен быть меньше полутора метров, грунтовые воды не должны находиться ближе метра от поверхности.

Самому можно сложить подпорную стенку высотой не более полутора метров.

Строительство более высоких оград лучше доверить профи, так как для этого потребуются сложные расчеты, учитывающие нестабильность подстилающих грунтовых слоев и их нажим на фундамент в холодное время года.

Элементы подпорных стен

Фундамент делают из бетона, чаще используют ленточные конструкции. При устройстве фундамента соблюдаются следующие правила - чем более почва склонна к осыпанию, тем более глубокий нужен фундамент.

Ориентировочно глубина фундамента должна составлять:

• на плотных почвах - 1/4 надземной части;
• на средних рыхлых почвах - 1/3 надземной части;
• на мягкой рыхлой почве - 1/2 надземной части.

Водоотвод нужен для отведения влаги от фундамента и из почвы, примыкающей к тыльной стороне ограды. Водоотвод можно сделать поперечным, продольным или комбинированным.

Поперечный водоотвод - это отверстия в стене, расположенные через каждые 50 см.

Их диаметр 5 – 10 см. В толще грунт проходят дренажные трубы под углом 90о к плоскости постройки, через них вода поступает к отверстиям, откуда выливается и удаляется за пределы участка.

При сооружении продольного водоотвода под землей вдоль стены на уровне фундамента размещают дренажную трубу из гофр, керамики или асбоцемента и оборачивают в несколько слоев геотекстиля.

Ткань впитывает воду, которая под давлением грунта просачивается в трубу и выводится за пределы участка.

Комбинированный водоотвод состоит из одной продольной и нескольких поперечных труб. Отверстия в ограде в этом случае делать не нужно.

Сверху конструкцию защищают козырьком или карнизным блоком с уклоном, предотвращающим попадания осадков на камень или бетон, из которого сложены стенки.

Проникнув внутрь конструкции, вода зимой замерзнет и постепенно разрушит все сооружение.

Между грунтом и тыльной стороной сооружения укладывают дренажный слой из гравия, гальки, песка, обломков кирпича и других строительных отходов.

Дренаж засыпают послойно, утрамбовывая каждый слой. Сверху дренажный слой закрывают обычным грунтом такой толщины, чтобы на нем могли расти живые растения.

Для небольших растений достаточно 20-ти сантиметрового слоя питательной почвы. После укладки последнего слоя дренажа конструкцию оставляют в покое на несколько недель.

За это время грунт осядет, после чего можно будет начинать обустройство террасы.

Совет: для продления срока службы подпорных стенок их тыльную сторону покрывают гидроизоляционными материалами.

Для создания гидроизоляционного слоя используют рубероид, сложенную в два раза кровельную толь, битумную мастику горячего применения.

Материалы для строительства оград

Природный камень смело можно назвать материалом номер один для строительства укрепляющих ограждений на индивидуальных участках.

Подпорные стенки из камня выглядят гармонично и респектабельно. Природный камень для строительства таких сооружений должен быть недорогим, поэтому мрамор и гранит вряд ли подойдут.

Доступную цену имеют доломит, песчаник, кварцит, булыжник. Из всех этих минералов можно выложить надежные и эстетичные ограждения.

Камни скрепляют цементным раствором, располагая самые крупные ближе к основанию.

Щели заделывают цементом или заполняют грунтом, тогда постройка быстрее затянется мхом и приобретет старинный вид.

Невысокая конструкция из природных минералов может стать основанием для скамьи. При укладке камней нужно следить, чтобы в ограде не оказалось непрерывных вертикальных брешей - в таких местах каменные ограды быстро разрушаются.

Монолитная подпорная стенка обойдется в несколько раз дешевле каменной, при этом она будет столь же прочной. Для придания большей устойчивости основание стены делают шире верхней части.

Подпорная стенка из бетона потребует установки каркаса и арматуры. Доски и арматурную сетку устанавливают на фундамент, затем внутрь заливают бетон.

Дальнейшие работы проводят в обычном порядке: гидроизолируют тыльную строну, укладывают дренаж.

Бетонные поверхности выглядят непрезентабельно. Исправить этот недостаток можно с помощью облицовки из керамической плитки или искусственного камня.

Если вы не предполагаете использовать облицовку, то нужно уделить особое внимание качеству лицевой поверхности.

Чтобы она была ровной можно закрепить изнутри на деревянный каркас опалубки лист рубероида. Готовую бетонную стену можно украсить вьющимися растениями.

Подпорная стенка из кирпича выглядит столь же красиво, как ограждение из природных минералов. Для строительства не применяют пустотелые блоки.

Если подъем конструкции над поверхностью почвы превышает 25 см, то обязательно делают фундамент. Кирпич скрепляют качественным цементом.

При желании верх ограждения можно облицевать плитами из мрамора или подобного ему минерала с хорошей декоративностью.

Подпорная стенка из дерева может использоваться как временная конструкция. Деревянная ограда весьма гармонично смотрится в ландшафте, но она недолговечна. Для создания террас используют сосновый кругляк, вкопанный на одну треть.

Сначала выкапывают ров глубиной в 1/2 высоты будущей стены. На дно укладывают песок и каменную породу. Древесину, которая затем будет находиться под землей, обрабатывают битумной мастикой.

Видимую часть бревен покрывают антисептиками, защищающими от плесени и гниения. Бревна устанавливают на дно рва и скрепляют их металлическими спиралями, а снизу подсыпают породу.

После этого ров заливают цементно-песчаной смесью. Деревянные конструкции особенно боятся сырости, поэтому с их тыльной стороны устанавливают комбинированный дренаж.

Блочные материалы

Подпорные стенки из блоков железобетона - это самый быстрый способ получить функциональную конструкцию для фиксации осыпающегося на земельном наделе грунта.

Устройство подпорной стенки из железобетонных конструкций проходит максимально просто. В этом случае не придется делать каркас и замешивать раствор, достаточно заказать готовые ЖБИ и уложить их на сделанный своими руками фундамент, скрепив между собой цементом.

Армогрунтовая подпорная стенка представляет собой сооружение из грунта, послойно закрепленного сеткой или тканью из синтетических материалов.

Армированные откосы можно увидеть вдоль железных и автомобильных дорог, проложенных в низинах с крутыми склонами. Для армирования используют георешетки из полиэтилена или полипропилена и тканые полотна.

Армогрунтовая подпорная стена не имеет привлекательного внешнего вида, но это хороший способ быстро закрепить сползающие вниз грунтовые массы и защитить свой участок от оползней.

Армированной сеткой можно закрепить склоны, расположенные под углом 20 – 90о.

Армогрунтовая подпорная стенка прослужит очень долго.

Для ее создания используют материалы со сроком службы до 120 лет. Для устройства армогрунтовой стены строят каркас, в котором послойно утрамбовывают грунт, укрепляя его геотекстилем как оберткой.

Второй вариант - на склон ставят георешетки, скрепляя их между собой скобами и прикрепляя к грунту длинными анкерами.

Подпорные стенки из габионов - это конструкции, сложенные с помощью ячеистых блоков, заполненных природными минералами крупной фракции.

Большим преимуществом таких конструкций будет отсутствие необходимости обустройства фундамента и дренажа - почвенные воды свободно просачиваются между камней.

Габионы можно приобрести готовыми, а можно изготовить самим. В качестве наполнителя используют крупный гравий и другой натуральный камень.

Сетку делают из металлической оцинкованной проволоки. Между собой габионы скрепляют металлическими спиралями и проволочными тросами.

Габионы можно устанавливать в любое время года. Конструкция имеет большую массу, поэтому способна выдерживать значительное давление.

Со временем устойчивость конструкции еще больше повышается за счет заполнения брешей между камнями грунтом и растительностью.

Альтернативой габионам могут стать ограждения из сетки на металлических столбах, засыпанные с одной стороны крупным гравием.

Столбы устанавливают с наклоном к укрепляемому склону. Все материалы в такой конструкции должны отличаться высокой устойчивостью к коррозии и быть способными выдерживать большие нагрузки.

Подпорные стенки из габионов и армогрунтовые стены пока не очень распространены в индивидуальном строительстве, но из-за невысокой цены таких сооружений можно ожидать, что вскоре они станут достаточно популярными.

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне является абсолютно незаменимым элементом, способным не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Поэтому мы решили рассмотреть тему более детально и поведать читателям, как может быть построена подобная конструкция своими руками.

Подпорная стенка представляет собой некий упор, преграду и одновременно довольно оригинальное украшение ландшафта дачи. Особенной популярностью данный элемент ландшафта пользуется очень.

Сегодня мы расскажем вам о том, как, не прилагая особых усилий и не затрачивая серьезных средств, построить стену, которая будет не только формировать клумбы или целый участок разнообразных декоративных насаждений, но и сдерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.

Как устроена конструкция

Подпорное сооружение устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей. Это фундамент, который удерживает на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы выбрали, а также специальный водоотвод, способствующий защите основного материала производства.

Также читайте: Садовый паркет: характеристика материала и особенности самостоятельной укладки

В принципе, установить бревна можно и на обыкновенную гравийную подушку, но обработать их специальной защитой от влаги просто обязательно. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Установка происходит очень плотно, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепляются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так далее. После, они засыпаются для устойчивости, а с обратной стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водоотвода и уже готовым грунтом для клумбы или формирования другого участка для растений.

Сооружение из камня

Довольно редкий вариант, так как процесс устройства такого сооружения считается трудоемким, да и недешевым, ведь купить качественный камень по невысокой цене вряд ли удастся.

Начинается работа с дренажа и фундамента – первоначальных слоев, которые укладываются в специально вырытую траншею по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и строительный мусор – арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) поверх него укладывается натуральный камень. Чаще всего, это кварцит, гранит, диабаз и прочие породы, которые наиболее для данного процесса подходят.

Тип кладки выбирать придется вам, и здесь вы можете смело использовать сухую или классическую кладку.

Сухая кладка происходит стандартно, а пустоты прокладываются грунтом с семенами растений – цветов, трав, мха. Если же вы решили класть камень на цементную смесь, то пустоты следует отделать специальной затиркой.

Вариант из габионов

Популярный сегодня вариант. В готовом виде габионы представляют собой различной формы металлические сетки с каменным материалом внутри. Если подпорная стенка из габионов будет невысокая, то возможна ее установка без фундамента, просто на хорошо расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, необходимо будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.

Контейнеры устанавливаются и перевязываются между собой. Установка происходит последовательно, просыпаясь материалом. Если вы используете обыкновенный гравий, можно не особенно ломать голову над производством стенки, но если есть желание получить более декоративный внешний вид, по лицевой стороне необходимо будет аккуратно укладывать плитняк, гранит и прочие материалы, а остальной контейнер просыпать недорогим булыжником, галькой или тем же гравием.

Конструкция из кирпича

Стенки из кирпича как и обыкновенные, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепления материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они немного отличаются. Таким образом, если стена будет невысокая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см – в кирпич, если стенка высотой более метра, желательно сделать кладку усиленную, в полтора кирпича.

Для фундамента стенки необходим дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади необходимо будет заложить качественную водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влажности.

Сооружение из бетона

Выливать стенки из бетона довольно просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы неоднократно работали с цементом и фундаментами. Достаточно качественной перевязки, стандартного под требования параметров сооружения фундамента с дренажом, опалубки и качественного раствора. Также стоит заметить, что цельная стена может быть тяжелее кирпича или дерева, а потому следует обязательно сделать фундамент более прочным и широким.

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Очень часто бетонные стенки получаются не самыми симпатичными, а потому для соблюдения всех требований ландшафтного дизайна, необходимо будет произвести декоративную отделку. Тут уж в помощники привлекайте собственную фантазию, которая и надиктует вам необходимые материалы.

Как сделать водоотвод

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

• Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
• Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
• Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

Устройство подпорных стенок требует определенного внимания , а потому выберите материал, выполните все требования и не забудьте о самом главном, что вы хотите сделать на участке – украсить ландшафт. Именно в такой последовательности и если все делать правильно, вы сможете добиться хороших результатов.

Строим подпорную стену своими руками (видео)

Сегодня мы поговорили об очень интересном оформлении дачной территории, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, но не забывайте обращаться к нашим материалам и в будущем, ведь вас ожидает много интересного! Рекомендуем узнать, как укрепить склоны и укосы на дачном участке.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение своими руками, следует тщательно изучить его характерные черты.

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные . Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена». Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

• Бетон, бутобетон, железобетон;
• Искусственный камень;
• Камень из природных пород.

Тонкостенные . Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

1. С усилением:
   • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
   • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
2. Консольная.

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

• Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
• Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
• Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа :

Глубина заложения фундаментной плиты:

• Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
• Высотой до 6.3 м – 900 мм;
• Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

• Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
• До 6,3 м – 600 мм;
• Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен :

• Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
• Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 , а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 .

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка. Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении :

• Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении :

• Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
• Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 .

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.